(LONDYN) – Vivienne Westwood, wpływowa modowa awanturniczka, która odegrała kluczową rolę w ruchu punkowym, zmarła w czwartek w wieku 81 lat.
Tytułowy dom mody Westwood ogłosił jej śmierć na platformach mediów społecznościowych, mówiąc, że zmarła spokojnie. Przyczyna nie została ujawniona.
„Vivienne nadal robiła rzeczy, które kochała, aż do ostatniej chwili, projektując, pracując nad swoją sztuką, pisząc książkę i zmieniając świat na lepsze” – napisano w oświadczeniu.
Kariera modowa Westwood rozpoczęła się w latach 70-tych, kiedy jej radykalne podejście do miejskiego stylu ulicznego wzięło świat przez burzę. Ale ona poszła dalej cieszyć się długą karierą podkreśloną przez ciąg triumfalnych pokazów na wybiegu i wystaw muzealnych.
Nazwisko Westwood stało się synonimem stylu i postawy nawet wtedy, gdy zmieniała punkt ciężkości z roku na rok, jej zakres był ogromny, a jej prace nigdy nie były przewidywalne.
W miarę jak rosła jej pozycja, wydawała się przekraczać modę. Młoda kobieta, która pogardzała brytyjskim establishmentem, stała się w końcu jednym z jego liderów, nawet jeśli jej włosy były przefarbowane na ten charakterystyczny jasny odcień pomarańczy.
Andrew Bolton, kurator The Costume Institute w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, powiedział, że Westwood i menedżer Sex Pistols Malcolm McLaren – jej niegdysiejsi partnerzy – „nadali ruchowi punkowemu wygląd, styl, i to tak radykalny, że zerwał z czymkolwiek w przeszłości.”
„Podarte koszule, agrafki, prowokacyjne slogany” – powiedział Bolton. „Ona wprowadziła postmodernizm. Była tak wpływowa od połowy lat 70. Ruch punkowy nigdy się nie rozwiał – stał się częścią naszego modowego słownictwa. Jest teraz głównym nurtem”
Długa kariera Westwood była pełna sprzeczności: Była życiową buntowniczką uhonorowaną kilkakrotnie przez królową Elżbietę II. Ubierała się jak nastolatka nawet w wieku 60 lat i stała się jawną orędowniczką walki ze zmianami klimatycznymi, ostrzegając przed planetarną zagładą.
W jej punkowych czasach ubrania Westwood były często celowo szokujące: Koszulki ozdobione rysunkami nagich chłopców i „spodnie bondage” z sadomasochistycznym podtekstem były standardem w jej popularnych londyńskich sklepach. Westwood potrafiła jednak przejść od punku do haute couture bez najmniejszego problemu, utrzymując swoją karierę bez zniżania się do autoparodii.
„Zawsze starała się wymyślić modę na nowo. Jej prace są prowokacyjne, transgresyjne. Jest bardzo mocno zakorzeniona w angielskiej tradycji pastiszu oraz ironii i satyry. Jest bardzo dumna ze swojej angielskości, a mimo to wysyła ją w górę” – powiedział Bolton.
Jeden z tych spornych projektów zawierał swastykę, odwrócony wizerunek Jezusa Chrystusa na krzyżu i słowo „Destroy” W autobiografii napisanej z Ianem Kellym powiedziała, że miało to być częścią oświadczenia przeciwko politykom torturującym ludzi, powołując się na chilijskiego Augusto Pinocheta. Zapytana, czy żałuje swastyki w wywiadzie dla magazynu Time w 2009 roku, Westwood powiedziała, że nie.
„Nie żałuję, bo właśnie mówiliśmy starszemu pokoleniu: 'Nie akceptujemy waszych wartości ani waszych tabu, a wy wszyscy jesteście faszystami'” – odpowiedziała.
W pierwszych latach podchodziła do swojej pracy z zapałem, ale później wydawała się zmęczona zgrzytem i szumem. Po dziesięcioleciach projektowania, czasami mówiła z tęsknotą o wyjściu poza modę, aby móc skupić się na sprawach środowiska i projektach edukacyjnych.
„Moda może być tak nudna”, powiedziała The Associated Press po odsłonięciu jednej ze swoich nowych kolekcji na pokazie w 2010 roku. „Próbuję znaleźć coś innego do zrobienia”
Jej pokazy na wybiegach były zawsze najbardziej szykownymi wydarzeniami, przyciągającymi gwiazdy z błyszczącego świata filmu, muzyki i telewizji, które chciały pławić się w odbitym blasku Westwood. Ale wciąż wypowiadała się przeciwko konsumpcjonizmowi i rzucającej się w oczy konsumpcji, namawiając nawet ludzi, by nie kupowali jej drogich, pięknie wykonanych ubrań.
„Po prostu mówię ludziom, przestańcie kupować ubrania”, powiedziała. „Dlaczego nie chronić tego daru życia, póki go mamy? Nie przyjmuję postawy, że zniszczenie jest nieuniknione. Niektórzy z nas chcieliby to zatrzymać i pomóc ludziom przetrwać”
Aktywizm Westwood rozciągnął się na wspieranie założyciela Wikileaks Juliana Assange’a, pozując w gigantycznej klatce dla ptaków w 2020 roku, aby spróbować powstrzymać jego ekstradycję do USA. Zaprojektowała nawet sukienkę, którą Stella Moris miała na sobie, gdy poślubiła Assange’a w marcu tego roku w londyńskim więzieniu.
Westwood była samoukiem, bez formalnego szkolenia w zakresie mody. Powiedziała magazynowi Marie Claire, że nauczyła się tworzyć własne ubrania jako nastolatka, śledząc wzory. Kiedy chciała sprzedawać ubrania w stylu lat 50. w swoim pierwszym sklepie, znalazła stare ubrania na rynkach i rozebrała je, aby zrozumieć krój i konstrukcję.
Westwood urodziła się w wiosce Glossop w Derbyshire 8 kwietnia 1941 roku. Jej rodzina przeniosła się do Londynu w 1957 roku i przez jeden semestr uczęszczała do szkoły artystycznej.
Poznała McLarena w latach 60. podczas pracy jako nauczycielka w szkole podstawowej po rozstaniu z pierwszym mężem, Derekiem Westwoodem. Wraz z McLarenem otworzyła mały sklep w Chelsea w 1971 roku, w końcówce ery „Swingującego Londynu” zapoczątkowanej przez Beatlesów i Rolling Stonesów.
Sklep kilkakrotnie zmieniał nazwę i punkt ciężkości, działając jako „SEX” – Westwood i McLaren zostali ukarani grzywną w 1975 roku za „nieprzyzwoitą wystawę” tam – oraz „World’s End” i „Seditionaries”
Wśród pracowników ich sklepu był basista Sex Pistols, Glen Matlock, który w wypowiedzi dla The Associated Press nazwał Westwood „jedyną w swoim rodzaju, napędzaną, samotnie myślącą, utalentowaną panią”.
Powiedział, że to był przywilej „aby otrzeć się o nią w połowie lat 70. w tym, co było narodzinami punka i światowymi falami, które stworzyły, które wciąż kontynuują echo i rozbrzmiewają dzisiaj dla niezadowolonych, hiper i mądrych na całym świecie.”
„Vivienne odeszła, a świat jest już mniej interesującym miejscem” – napisała na Twitterze Chrissie Hynde, frontmenka The Pretenders i inna była pracownica.
Westwood przeszła do świeżego typu projektowania z kolekcją „Piratów”, wystawioną w jej pierwszym pokazie na wybiegu w 1981 roku. Ten przełom jest przypisywany do podejmowania Westwood w bardziej tradycyjnym kierunku, pokazując jej zainteresowanie włączeniem historycznych brytyjskich wzorów do współczesnych ubrań.
Był to również ważny krok w trwającym zbliżeniu między Westwood a światem mody. Buntownik ostatecznie stał się jedną z jego najbardziej znanych gwiazd, znaną z reinterpretacji opulentnych sukien z przeszłości i często znajdując inspirację w XVIII-wiecznych obrazach.
Ale wciąż znajdowała sposoby na szokowanie: jej gorset Statuy Wolności w 1987 roku jest pamiętany jako początek trendu „bielizna jako odzież wierzchnia”.
W końcu rozgałęziła się na szereg działań biznesowych, w tym sojusz z włoskim projektantem Giorgio Armani, i opracowała swoją gotową do noszenia linię Red Label, jej bardziej ekskluzywną linię Gold Label, kolekcję odzieży męskiej i zapachy o nazwie Boudoir i Libertine. Sklepy Westwood zostały otwarte w Nowym Jorku, Hong Kongu, Mediolanie i kilku innych dużych miastach.
Została nazwana projektantem roku przez British Fashion Council w 1990 i 1991 roku.
Jej niełatwe relacje z brytyjskim establishmentem są być może najlepszym przykładem jej podróży w 1992 roku do Pałacu Buckingham, aby otrzymać medal Orderu Imperium Brytyjskiego: Nie miała na sobie bielizny i pozowała fotografom w sposób, który wyraźnie to uwydatnił.
Najwyraźniej królowa nie była urażona: Westwood została zaproszona ponownie, by w 2006 roku otrzymać jeszcze bardziej zaszczytne miano Dame Commander of the British Empire – kobiecy odpowiednik tytułu szlacheckiego.
Westwood przeżyła swojego drugiego męża, urodzonego w Austrii projektanta Andreasa Kronthalera, który miał linię mody pod jej marką, oraz dwóch synów.
Pierwszy, fotograf mody Ben Westwood, był jej synem z Derekiem Westwoodem. Drugi, Joe Corre – jej syn z McLarenem – współtworzył ekskluzywną linię bielizny Agent Provocateur i kiedyś spalił to, co według niego było kolekcją punkowych pamiątek wartych miliony: „Punk nigdy, nigdy nie miał być nostalgiczny” – powiedział.
___
Gregory Katz, wieloletni korespondent The Associated Press, który zmarł w 2020 roku, był głównym autorem tego nekrologu. Dziennikarz AP Nardos Haile przyczynił się do tego raportu z Nowego Jorku.
Skontaktuj się z nami na letters@time.com.
